Выбор подарка на Новый год – задача приятная, но не всегда простая. А что если подарить себе целый дополнительный этаж? Если в загородном доме есть неотапливаемый чердак, это вполне реально – его можно превратить в теплую жилую мансарду. О том, как это сделать и какие правила при этом надо соблюдать, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
В домах с холодным чердаком замкнутый теплый контур проходит не по кровле, а по перекрытию между чердаком и верхним этажом. Чтобы переоборудовать чердак в мансарду и получить дополнительное жилое помещение, следует сместить теплый контур на внешние конструкции дома, то есть утеплить кровлю. А уже затем провести туда отопление.
Перед тем как приступить к работам, нужно проверить конструкцию существующей кровли и чердачного перекрытия и определить расположение гидроветрозащитной мембраны. Ее функция – пропускать пар из внутренних помещений наружу и мешать проникновению влаги из внешней среды. Как правило, мембрану размещают под кровельным покрытием поверх стропил. Однако не исключено, что строители сэкономили и положили ее не в подкровельное пространство, а только на перекрытие, так как его площадь гораздо меньше площади скатной кровли, а значит и мембраны требуется меньше. В этом случае зимой работы выполнить не получится, поскольку придется разбирать кровлю и монтировать гидроветрозащиту.
Утепление кровли
В большинстве загородных домов нашей страны кровли скатные, и для их утепления применяется каркасная система. Поскольку у нас кровельная конструкция уже есть и стропила установлены, для начала работ нужно только разобрать обшивку снизу.
Между стропилами укладывают теплоизоляцию, оставляя вентзазор 50-80 мм между ней и кровельным покрытием. Так как речь идет о жилом доме, лучше выбрать экологически безопасный и негорючий материал (группа горючести НГ). Этим требованиям отвечает каменная вата, изготавливаемая из расплава вулканических горных пород. Для каркасной системы подходят материалы легких марок, например плиты РОКЛАЙТ или ТЕХНОЛАЙТ. За счет упругости они легко фиксируются в наклонных конструкциях. При монтаже минвату слегка поджимают, после чего она восстанавливает форму и плотно прилегает к стропилам, без зазоров, через которые может уходить тепло. Чтобы обеспечить плотное прилегание минеральной ваты к стропилам, ширина утеплителя должна быть на 10-20 мм меньше, чем расстояние между ними. Так, при стандартной ширине плит 600 мм необходим шаг стропил 580-590 мм.
Если пространство между стропилами меньше, каменную вату можно нарезать шириной, соответствующей шагу опор плюс 10-20 мм. Для этого используют ножовку или нож с волнообразным лезвием. Отламывать плиты вручную нельзя. Это приведет к образованию неровных краев, которые не будут плотно стыковаться, а значит появятся мостики холода.
Монтаж утеплителя проводят снизу вверх, последовательно устанавливая плиты друг на друга. Если высота конструкции превышает 3 метра, организуют разгрузочные площадки, чтобы материал в процессе эксплуатации не проседал под действием собственного веса.
Определить толщину теплоизоляционного слоя лучше еще до начала работ. При этом нужно учитывать климатические особенности региона, теплопроводность конструкции и другие параметры. Проще это сделать с помощью теплотехнических калькуляторов, которые есть на сайтах производителей минеральной изоляции, например ТЕХНОНИКОЛЬ.
Необходимой толщины утеплителя можно добиться, комбинируя плиты толщиной 50 и 100 мм. При этом важно, чтобы глубина стропил соответствовала размещаемой в них теплоизоляции. Если ее недостаточно, поперек стропил крепят дополнительную контррейку для установки последующих слоев. Чтобы исключить мостики холода, при укладке каменной ваты в несколько слоев плиты верхнего слоя располагают так, чтобы они перекрывали стыки нижнего.
Особенное внимание надо обратить на узлы примыкания кровли к стене. В этих местах слой утеплителя должен быть таким же, как и на плоскости стены. Если он будет меньше или отсутствовать, угол начнет промерзать и намокать, а со временем там появится плесень.
Пароизоляция и отделка
После установки каменной ваты ее необходимо закрыть пароизоляционной пленкой. Она предотвратит попадание влаги, всегда присутствующей в помещении, в конструкцию. Рулон раскатывают горизонтально и крепят строительным степлером к стропилам или контррейкам. Чтобы обеспечить герметичность, полотна укладывают внахлест, не менее 100-200 мм, и проклеивают. По этой же причине при проведении работ следует быть осторожным и не повредить материал.
Пароизоляцию закрывают листами ОСП, фанеры или гипсокартона, а затем выполняют финишную отделку. Поверх пленки иногда устанавливают дополнительную рейку, это создает зазор между пароизоляцией и облицовочным покрытием. Здесь можно проложить внутренние коммуникации, кроме того, это защитит пленку от проколов саморезами.
Перекрытие
После утепления скатной кровли чердачное перекрытие становится межэтажным, и каменная вата в нем из теплоизоляции превращается в звукоизоляцию, которая в дальнейшем будет защищать жильцов от шума с верхнего этажа.
Правильно смонтированная конструкция чердачного перекрытия выглядит так: снизу пароизоляционный слой, затем теплоизоляция и финишное покрытие в виде ходовых досок. Для завершения преображения чердака в мансарду остается только снять старые доски, установить дополнительные выравнивающие рейки и уложить черновой и чистовой пол.
Кстати, не забудьте проверить качество утеплителя в перекрытии. Если он смят или промок, образовались зазоры или повреждения, его нужно заменить. В конструкцию пола по лагам укладывают легкие материалы, так как каменная вата в ней не испытывает нагрузку. Подойдут, например, плиты ТЕХНОАКУСТИК.
Если все работы выполнить грамотно и использовать качественные и соответствующие конструкции материалы, в доме появятся новые комнаты, в которых можно разместить и детскую, и кабинет, и спальню. Главное, что в них будет тепло и уютно даже в самый холодный зимний день.
